一个偶然的机会，到西安走马观花地“住”了几天——其实并不准确，因为一直跟着导游，根本就停不住脚步。比如我们刚出西安火车站，地导就告诉我们只要三五分钟的路就可以找到接站的大巴，可是我们一行人十三五分钟才完成时空对接——西安确乎是到了，只是我们根本跟不上人家西部大开发的脚步。
（在火车上，虽说它厢之水可以洗脸，到底没有车外爽利。回想一路从睁开眼睛也是天黑的晚车开始坐，真的是月亮走我也走，且行且睡，将近天亮，次第的光忽隐忽现，一个人就这样追着光影看，十足是个观光客。）
下了火车，随着人流滚滚而出，匆忙混乱得让人私底里有种亲切的感觉。出了候车大厅，外面正是小雨淅沥，远近的一汪汪积水就像刚下车的乘客，薄阴，但对着前方有种湿湿的流光。有道是净水泼街，皇城便道。天公作美事，为我洗尘埃。
导游姓孙，好像叫孙晶晶，人并不白，更没有幸运地姓白，不会让人对周星星同学产生两丝的遐想。跟我的一位西安的嫡亲同学相比，一样的明眸如水眼睛大而有档期，一样的鬓发如云势若火烧，望之俨然，加之一上车就对我们进行安全教育，更有一种重刃在肩的感觉。
第一站我们参观的是西安历史博物馆，在外面看就象青砖灰瓦的天安门，只是多了一种骨子里的庄严——两千年的历史在里面蜿蜒成河，哪怕是一点点的波光，都足以让人艳羡——始皇大帝汉唐盛世的风采，中国历史画卷里最壮丽的几页就是在这里写就。穿过屏门，随着历史的记忆兜兜转转，一切仿佛暗影角落里陈列的秦砖汉瓦，鲜活的体态，古拙的造型，任时光荏苒，不失她的自在安然。
馆内陈列的以秦汉唐三个时期为主，石器木器陶器青铜器漆器，几乎涵盖了古代先民的生活全部，还有那著名的鲁缟，就是强弩之末发誓不穿的那种，认真的看了看，估计通达如我者都不会穿，走光是肯定的，而大家都不是皇帝。
中午就餐的饭店导游说是三星，大家数了数还真是名副其实，鱼是理直气壮的腥，汤是忽饮忽现的腥，服务员小姐是抹抹汗青的腥。好在大家见识了饮食文化，就是饮食娶了文化，（二者相结合），一边卖饭一边卖字画，饭虽不好却也算是品味到了文化，有了文化品位。
趁着刚有的文化品位，下午我们又去参观了大雁塔，“救人一命胜造七级浮屠”说的就是这里，两侧小贩们狡猾得厚道，只卖些小饰品，看来民间对文化市场的挖掘还仅仅停留在汉阳铲上（导游也说：要想富挖古墓），古墓丽影们到了地上还真是无所是从。大雁塔传说是为唐僧建的，唐三藏塑像下面不远处有小贩兜售唐三彩，还有人叫卖面食（因为小麦生长期长，陕西的面食比别处要好），只是没有唐三角（个人觉得，唐三藏唐三彩唐三角，完全可以编个类似还珠格格的故事来）。
晚上住在西安，对西安的印象可以追溯到几年前，千沟万壑，梦里也会把脚崴了的一个地方，等到真正融入到它的夜色中时就会发现，这里还保留着淳朴的民风，这里没有不夜城，但你遇到的每个人每件事都不会让你意外，一切天生地长就是这个样子，就像日间导游教的那首拉手手亲口口的陕北民歌，虽然直白得让人痛入骨髓，却又像相隔几米却又咫尺天涯的人们，沿途随处可见。
从前听说陕西有几大怪，什么面条宽得像裤带、有凳不坐蹲起来、泼辣子一道菜、秦腔大戏吼起来等等不一而足，但说法不等于吃法，尤其是当你身体力行地端起一碗面条来时，你会发现什么都不如那碗面劲道，用一个字形容，high——民以食为天，高天上留面，这碗面就是天大的事，天赐你一双翅膀，也要吃饱了再去飞翔。
第二天早晨，我们去参观了兵马俑。历史上始皇帝的出身相貌功过都是有争议的，但展馆前矗立的始皇雕像的高大是毫无争议的，世间许多东西就像出身相貌经不起雨打风吹，两千年之后，只有绵延不断历久不散的宏伟浩大的精神长留天地间，至于说多少的战阵多少的兵勇倒在其次，就好像拿破仑在阿尔卑斯山振臂一呼说他比山还要高，军士们激情澎湃，虽然他只有1.59米。
导游着重介绍的是一二号坑，身临其境你会发现你的体力跟不上眼力，眼力跟不上想象力，随着导游的讲解，始皇帝的威武暴戾坚韧决断逐一沿着坑道铺展开来，不是画卷，胜似画卷。据导游讲，兵马俑是按照1：1的比例制作的，当时秦人比现代人要高，战俑当中最矮的一个身高也达1.79米——始皇帝的好大喜功可见一坑，因为距离远，无法看到泥俑背后的工匠姓名，不过可以庆幸的是，始皇帝坑了儒又坑了兵将，却坑不了我辈，因为高人如我也只比拿破仑高了10厘米。
抬头望天，低头看路。俯首之间就是几十年前天路的终点——圣地延安。我们先后参观了延安革命纪念馆、黄帝陵，看到了毛主席周总理曾住过的窑洞的老旧，也看到了鲁艺，看到了新延安的盎然生机。沿途的一个小村边有个手工的广告牌：志丹牌糜子酒，人们对历史的关注并不止于茶余饭后，已经到了酒前。踩着一地的银杏叶，我们结束了西部之旅。些许遗憾的是，延河的水太少了，料来主席他老人家至此也会为之倾倒，舀一瓢水太难了，但愿是因为枯水期吧。